山留工事は、過去に2回ほど、紹介しています。
2回目は、山留工法の一種である「親杭横矢板工法」の記事でした。
今回は、この工法の作業手順を、工事写真とともに紹介いたします。
「親杭横矢板工法」とは、親杭にH形鋼、レール等を 80~180cm程度の間隔に打設し、掘削に伴い横矢板を入れて山留め壁にする工法です。
止水性はありませんが、比較的硬い地盤でも施工可能であり、他の工法に比べて経済的に有利です。
他に特徴として、下記があります↓
・施工が容易で工費が比較的安い。
・地中にある小規模な埋設物は、親杭間隔を変更することによって対処可能。
・親杭は繰り返し使用可能。
・相互の親杭間に、木製の横矢板をはめ込むため、遮水性に劣る。
・多少の地下水位に対しては、水替等により安全性に問題がなければ対応可能である。
それでは、作業手順です。
1.最初に、親杭(H鋼)を打設します。
2.H鋼を打設するために、オーガーで穴を掘ります。
3.オーガー掘削した後、H鋼を埋めていきます。
4.掘削したところから、H鋼の間に矢板を入れ、土留めをしていきます。
矢板挿入の施工ポイントです。
- 矢板を入れる所の長さを測る。
- 矢板の切断をする。(通常、木材業者にて長さを加工して搬入)
- 矢板を必要量、配置する。
- 裏の土を矢板が入る程度とる。
- 矢板入れ(根伐底より矢板1枚分掘下げる)。
- 裏込めをする。
- キャンバー締めを行う。
- キャンバー押え桟木を取付ける。
- H鋼とH鋼との間隔が設計寸法より大きくなれば、矢板の問にバタ角を入れる。
- 埋設物周りの矢板の補強をする。
- 横矢板は、親ぐい(H鋼)のフランジに十分かかる長さのものを用いる(3㎝以上)。
作業および山留めを安全に確保するために、下記事項に留意します。
・作業床の確保。
・機械掘削と併行して作業を行う場合には、作業分担区域をきめ、機械の稼動範囲内に作業者が立ち入らないようにする。
・1回の掘削深さは矢板をH鋼にはめ込むことができる程度(すでに入れた矢板の下端から50㎝程度)までとする。
・矢板は、親杭へのかかりしろを25m/m~30m/m以上とする。
・矢板をさし込んだら、裏面に一枚ごと土(砂まじりの粘土)を入れて充分に締め固める。
・パッキングを1/3打込んでも、がたがあるときは、裏込め矢板を用いて裏から締める。
・矢板を深さ1.5m程度まで建込んだら矢板押え用の「ぬき」(巾5㎝、厚さ1.5㎝程度)を矢板両端にくぎ止めをする。
・間隔が開いている場合に矢板三枚に一本、二枚に一本というように補強用のバタ角を入れる。
・必要以上に間隔のある場合は、チャンネル等をH鋼に溶接し、それとバタ角にくさびを入れてとめる。
・埋設物周りは、間隙が生じないように完全に矢板などでふさぐ。
・埋設物周りが漏水しているときは、土を詰めた麻袋等をつめ込んで土砂の流出をふせぐ。
・余掘をしない。
・矢板面をハンマーでたたき空隙の有無をチェックする(中間山留チェック時にも行う)。
・裏込め土は充分押入れ地山と矢板のすき間のないようにする。
・矢板入れ後、キャンバーで締める(地山が移動始めるとキャンバーが落ちる)。
・矢板面より水が出る時は土砂の流出防止の処置をする。
・掘削が進んだ所まで必ず矢板を完成させる。
ここまで行い、片付け、整理整頓を確認し、作業終了です。
親杭横矢板工法は、メジャーな山留め工法です。
施工管理をしっかり行い、安全な土留めを構築することが大切だと考えます。
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今回は、コンクリート打継止水材の「ゲルフィットロープ」を紹介します。
建築・土木工事における地下コンクリート等の、打継部位・ひび割れ等からの漏水を防ぐ止水材には、いろいろな種類があります。
そのなかで「ゲルフィットロープ」は、ビニロンメッシュ内のベントナイトが膨潤することにより止水するロープ状の材料です。
ベントナイトとは膨潤性が強く、吸水膨潤してついにゲル状になる粘土の一種で、微細な粉状のものです。
その主成分はモンモリロナイトというけい酸塩鉱物で、それが著しい吸水性・膨潤性をもっています。
水中に分散すると、粘性や比重を増やしてニカワ状になり、透水性がゼロになります。
止水材で最も大切なことは、信頼できる遮水です。
ゲルフィットロープは、ゲル化したベントナイトがコンクリートの打継部分の形状に対して、柔軟に対応し、水みちを完全に遮断します。
つまり、構造物の動き・ひび割れに対し、自動的にふさぐ効果、つまり自閉作用があるのです。
下記写真は、某現場にて使用した「ゲルフィットロープ」です↓
(クリック拡大)


製品概要
- 3mもの19φ*10本入り ダンボール箱
- 寸法:310mm x 310mm x 250mm(高さ)
- 重さ:約10kg
他の特長として、下記が挙げられます。
1.抜群の耐久性
・無機質100%の材令による老化はまったく無く、その性能はコンクリートとともに持続します。
2.施工環境を厳しく要求しません
・寒暖に関係なく施工できます。
・下地が濡れていても施工できます。(これは他のシール系の材料では困難です)
・高度な下地精度を要求しません。
(下地の凹凸は関係ありません)
・火、溶剤を一切使わず、無毒無臭で安全です。
3.施工作業の効率に優れています。
・取付位置を決めて、コンクリート打設の時に動かないように、仮止めをするだけですみます。
(周りの鉄筋などに結束する)
ゲルフィットロープの用途は、下記です。
・あらゆるコンクリート打継部位の止水、施工上のジョイント部分、エキスパンジョイント、ワーキング目地等
・水槽、水路、プール等の、ひび割れ止水補修
・貫通パイプ、異質物との取り合い箇所等の処理
・カルパート、ヒューム管の接合部
施工の際の注意点です。
- 結束の間隔は、平面直線部分で300~500mm程度、曲がり部分は少し間隔を狭くします。
- 垂直面は、間隔を狭く堅固に取り付けます。
- ロープとロープの継ぎ目部分は、60~80mm程度重ね、2ケ所結束します。
この分野では、今後いろいろ改良された、良い製品が出てくると思います。
06 世界で一番やさしいRC・S造 設計編 (エクスナレッジムック 世界で一番やさしい建築シリーズ 6)
水膨張性ゴム弾性シール材 止水材アデカ止水材ウルトラシールMC-2010MP膨張遅延型20mmx10mm 25…
前回に続き、外構工事です。
今回は、インターロッキングブロックを紹介します。
インターロッキングブロック(Interlocking Block)とは、舗装に用いるコンクリートブロックの一種です。
インターロックとは「かみ合わせる」の意味を持ちます。
歩道・広場やパブリックスペース・駐車場などいろいろな場所にて、使用されています。
このブロックを使った舗装は、雨水が地中に浸透するため、都市型水害や地盤沈下を緩和する効果を合わせもちます。
地下水保全の透水性舗装材として「エコロジカルな舗装材料」とも言われています。
ただし、積雪寒冷地などで、ロードヒーティングの敷設面で使用した場合は、ブロック内の空気が路盤からの熱を遮断するため、アスファルトやコンクリート仕上げの路面に比べて、融雪が進みにくい欠点もあります。
また、ブロック間の目地から雑草が生えやすく、メンテナンスが必要となります。
それでは、インターロッキングの施工手順を説明します。
1.事前調査 路床、路盤、付帯設備、横断勾配などの確認をします。
2.路床工事 現状の床の不陸等不良箇所を、漉き取り、整地します。
3.端部拘束 インターロッキングブロック同士のかみ合わせ効果の確保と、交通荷重によるブロックの移動(ズレ防止)を防ぐために、インターロッキングブロック舗装の端部に、コンクリート製品か現場打ちのコンクリートを設置します。
4.排水処理 インターロッキングブロック舗装の表面排水や地下排水を円滑に行うために、排水処理を施します。
5.レベル出し インターロッキングブロック舗装を所定の高さに仕上げるために、レベル出しを行います。
3.路盤工事 砕石等(厚み100mm~状況や施工箇所により変わる)で不陸を調整し機械等で固めます。
4.敷き砂工事 砕石で固めた路盤に、必要な厚さで、均等に砂を敷き、表面を締固めて、所定のレベルに均等に均して仕上げます。
(トンボ等使用)
某現場において、敷き砂を施工している状況写真です↓
(クリック拡大)

5.ブロック工事 インターロッキングブロックを、平面設計に基づく割付け図に従って、敷設します。
6.目地工事 目地砂をインターロッキングの上に撒き散らし、乾燥させた後、ほうき等で掃きます。
所定の目地幅でブロック相互を十分にかみ合わせるために目地の通りを確保します。
7.仕上がりの確認 設計通りに施工されていることを確認して、完了です。
ポイントは、端部処理です。
美観や供用性能を確保する上でも、ブロック端部の処理は大切です。
最初からカットブロックやエンドブロックを使用して、割付寸法を決めて施工すると、綺麗に納まります。
私の家の玄関前にも、少ない面積ですが、インターロッキングブロックを敷設しています。
極寒の地である旭川で、施工以来24年経ちますが、材料が波打ったり、目地がずれたりすることも起きていません。
いろいろな色・パターン・種類があり、これからも施工する機会の多い材料だと思います。
下記写真は、北海道の高速サービスエリアで敷設されている、インターロッキングブロックです↓
(クリック拡大)

今回は、建築工事では、外構工事に分類される「フェンス」の施工について、記述いたします。
フェンスの役割としては、下記が挙げられます。
- 目隠し・プライバシー保護(外からの視線をカット)
- 美観(植栽などを含め、家全体の色調やデザインを確定)
- 防犯性・安全性、風などから家の被害を減少
- 境界の明示(領域を分け、サインとしての役割)
皆さん方の周りでも、敷地と敷地、敷地と道路、自分の家と隣の家、自分の家と道路、歩道と車道などの間には、フェンスがあると思います。
そのフェンスの種類は、材質では、下記が挙げられます。
- アルミ製(型材・鋳物)
- 木製(天然・樹脂)
- スチール製(焼付仕上等)
- ステンレス製
下記写真は、某現場においての、スチール製のフェンスと、木製のフェンスの完成写真です↓
(クリック拡大)


それでは、施工手順です。
最初に、基礎を作成します。
フェンスの基礎はとても大切です。
倒れはもちろん、風圧力に耐えなければなりません。
フェンスの形状によって、基礎の大きさを変える必要があります。
風通しが悪いフェンスの場合、倒れることの無いように、より頑丈な基礎を作らなければなりません。
構造計算をして、コンクリートを打設し、作成すれば丈夫な基礎が構築できます。
ただし、一般的には、フェンス専用のコンクリート製品等を使用します。
この場合も、フェンスメーカーによる施工要領書・施工指針を参考に、製品を選択します。
フェンスは、境界ギリギリに設置することが多いので、基礎が境界線をオーバーすることの無いように、施工します。
下記写真は、フェンス基礎のコンクリート製品です↓
(クリック拡大)

基礎が完成したあとに、支柱と本体を取り付けます。
某現場で施工した、フェンスの材料の写真です↓
(クリック拡大)


手順は、下記です。
- 支柱を建て込む(コンクリート製基礎の穴に、パッキン等を用い、建入れを修正確認して、モルタルを詰めます)
- 支柱が固定されたあと(モルタル乾燥後)に、L型金具を支柱に固定します。
- パネルをL型金具に仮置きし、押さえ金具とボルト・ナットでパネルを仮固定します。
- 水糸などを用いて、通り・レベルを最終調整し、ナットを締め付けます。
(標準柱間隔は、2000mm程度が一般的です)
某現場におけるフェンス施工状況写真↓
(クリック拡大)
最後に、下記項目などを点検して、完成です。
- ボルト・ナットの締め付けの点検
- 施工上のよごれ、支柱周りのモルタルの付着
- 施工上の傷、塗膜のはがれは、タッチアップ塗料で補修する
フェンスを決定する際には、風等がフェンスに及ぼす影響を少なくするために、控柱を作成したり、支柱間隔を狭めるなどの方策なども考える必要があります。
雪などに影響される場合もあります。
この兼ね合いを考慮し、場合によっては、植栽などを併用するのも、一案だと思います。
いずれにしても、隣地や道路の境界から、建物までの距離によって、フェンスの種類は、限られてきます。
その敷地のスペースを、上手に利用し、プライバシーの確保や防犯という観点を考慮しながら、仕様を決定することが大切なことだと考えます。
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